Тимур Савченко. Край гор, лесов и водопадов

КРАЙ ГОР, ЛЕСОВ И ВОДОПАДОВ

Могуч и страшен был великан Руфабго: его жуткий смех, словно гром разносился по ущелью, многократно усиленный эхом. Меч, сжимаемый в огромной руке, не уступал по размерам молодому деревцу, а копыта гигантского вороного коня высекали при ударе о камни целые снопы искр.

Но еще страшнее был гнев людей. Многие десятилетия отдавали адыги своих лучших дочерей на съедение свирепому великану, и, наконец, терпению пришел конец. Несколько часов продолжалась кровавая битва. Немало пало от острого меча Руфабго отважных воинов. Многие матери и жены оплакали в тот день погибших героев. Но не устоял в бою и сам великан. Покачнувшись в седле, он выронил из ослабевшей руки свое оружие и с тяжким стоном рухнул на землю. Затряслась земная твердь от могучего удара. Великан лежал недвижимый.

Вытирая текущую по лицу кровь, поразивший врага молодой воин склонился над телом Руфабго. В этот момент в его голове отчетливо прозвучали слова мудреца-старейшины, сказанные перед началом битвы: «Не верь смерти Руфабго! Он обязательно оживет и жестоко отомстит всем нам, если не вынешь из его груди сердце и не забросишь как можно дальше от тела».

Удар сабли, и вот огромное, еще бьющееся сердце великана оказалось в руках у воина. Собрав все силы, размахнувшись, швырнул он страшную ношу в текущий поодаль ручей.

Шли годы, век сменялся веком. Сердце великана превратилось в огромный камень, из-под которого выбивается водопад «Сердце Руфабго».

– Ну, а теперь, проследуем дальше, – с улыбкой закончил свой рассказ экскурсовод.

И мы тронулись в путь…

Пастушек и княжна

Съездить в горы собирался уже несколько лет, но все откладывал поездку на потом, дескать недалеко, всегда успею – думаю, так же обстоит дело и у большинства ейчан. Наверняка не собрался бы и на этот раз, если бы не телефонный разговор со старым другом из Самары, который уже четвертый год подряд проводит на Кавказе отпуск. Стало стыдно – люди за тысячи километров едут, а я никак не соберусь. Долго решал, куда конкретно отправиться. Выбор на плато Лаго-Наки: и места, по рассказам очевидцев, сказочные, и дорога не очень тяжелая.

Выехав с группой туристов глубокой ночью, рассвет застал уже на подъезде к Майкопу, в виду отрогов гор. Еще час пути и вот наша конечная цель – окрестности поселка Каменномостский, где и начинается плато Лаго-Наки. Кстати, по поводу возникновения этого названия существует еще одна адыгейская легенда, рассказанная нам экскурсоводом, – о трагической истории любви пастуха Лаго и дочери богатого и влиятельного князя – Наки. Молодые люди, как и положено в легендах, полюбили друг друга с первого взгляда и решили пожениться. Все бы хорошо, но только князь почему-то радости молодых людей не разделил. Напротив – велел слугам отстегать несостоявшегося зятя плетьми, а дочери строго-настрого запретил встречаться с наглецом. Влюбленным пришлось бежать в горы, где они поселились в пещере. Но их пасторальная жизнь продолжалась недолго – воины князя выследили беглецов. Решив, что смерть лучше разлуки, Лаго и Наки, крепко обнявшись, кинулись в пропасть, разбив сердце деспотичному князю и дав, заодно, название горному массиву.

На месте океана взметнулись горы

Едем вдоль петляющей реки Белая, поднимаясь все выше и выше. Вот и первая остановка – дольмен. Чуть в стороне от дороги, за заброшенным яблоневым садом притаилось погребальное сооружение из могучих каменных плит. Относятся дольмены к периоду бронзового века и на территории Адыгеи их обнаружено несколько сотен. Правда, не все дольмены сохранились до наших дней – большинство из них местные жители благополучно разобрали на стройматериалы. Рядом с дольменом расположился и небольшой музей, где собрана богатая коллекция раковин аммонитов и наутилусов – доисторических моллюсков. Бодрый, несмотря на ранний час, хранитель музея поведал о том, что сотни миллионов лет назад на месте нынешних гор плескались волны океана Тетис. Посему и находят здесь множество окаменелых раковин. Совсем крошечных и величиной со стол. За 150 рублей вы можете приобрести сувенир возрастом в 150 миллионов лет! Правда, что с ним потом делать…

Однако движемся дальше – нас ждет встреча с Аджохской тесниной. Зрелище потрясающее, но несколько мрачноватое. Река Белая – ревущая и клокочущая прогрызла себе путь сквозь сотни метров скальных пород. Вот уж воистину верно выражение – вода камень точит. Правда, полюбоваться на этот памятник природы бесплатно не получилось. Предприимчивые туземцы обнесли теснину железным забором и теперь взимают за проход по 300 рублей. Вообще, подобная практика распространена в Адыгее повсеместно. Сразу пришел на память эпизод из «Двенадцати стульев», когда Остап Бендер продавал билеты на осмотр Пятигорского провала. Хорошо еще, что у нас не додумались пока сделать платным вход на Ейскую косу, к примеру…

К концу осмотра теснины уже совсем рассвело – настало время завтрака. На горной пасеке, где безмятежно жужжали мохнатые пчелы и, лениво помахивая хвостами, паслись лошадки, нас уже ожидали аппетитные блинчики и душистый травяной отвар. И до чего же красивый вид открывался с террасы летнего кафе! Величественные горы, просторные долины, прорезанные блестящими лентами рек, сверкающих под лучами солнца, предстали во всей красе. Даже не хотелось уезжать отсюда. Хотелось спокойно поваляться на сочной зеленой траве, похрустеть сорванными прямо с ветки спелыми яблоками, поразмышлять о чем-нибудь высоком. Ан нет – труба зовет. Впереди еще немало запланированных встреч с красотами Адыгейской природы. Покидаем мирную пасеку и рысим дальше.

По земле и под землей

Говоря, что плато Лаго-Наки находится в Адыгее, я допустил некоторую неточность – горный массив настолько велик, что малая его часть расположена и в Апшеронском районе Краснодарского края. В частности, Большая Азишская пещера находится на кубанской земле. Сюда-то мы и направляемся. Мимо знаменитого Девичьего камня. Камень этот, а вернее – целая скала, оторвавшаяся от склона горы и скатившаяся в долину, имеет целых три названия: Чертов, Девичий и Казачий. В прошлом, среди адыгейских юношей существовал обычай подниматься на вершину чертового камня верхом на скакуне, демонстрируя удаль. Однажды, во время очередного праздника, сделать это не удалось никому из мужчин. Когда раздосадованные зрители уже собрались расходиться по домам, появился незнакомый всадник и с легкостью преодолел подъем. Но минутой позже выяснилось, что это не юноша, а девушка. Старейшины тут же объявили это происками шайтана (черта) и изгнали эмансипированную девицу прочь, не слушая ее речей о равноправии полов. Позже, адыгейскую забаву переняли поселившиеся в этих краях казаки. Так и получил камень три имени. Правда, в наше время его «покоряют» не всадники, а туристы, малюя на вершине гордые надписи типа: «Здесь был Саша. 1969 год»… Руки бы оторвать этому Саше!

Но вот и подножье горы, где расположен вход в Большую Азишскую пещеру. Место красивое, но слишком уж тронутое цивилизацией. Идешь по живописной дорожке мимо великанов буков и густых зарослей папоротника, а за поворотом… какой-нибудь торговый ларек, лавка сувениров или пункт проката квадроциклов. Как в парке Поддубного, честное слово! Одно хорошо – по всему лесу расставлены урны для мусора. Заботятся люди о чистоте. А еще запомнилась дегустация адыгейских сыров прямо возле входа в пещеру. Десятки видов: сливочный, копченый, со вкусом черешни… Цены на сыры, правда, кусачие – 350 рублей за «колобок» величиной со среднее яблоко. Ничего не стал покупать – у нас дешевле. Впрочем, я, наверное, уже утомил читателей гастрономическими байками – углубимся лучше в недра горы.

Восхитительная пещера! Прямо царство гномов Мория из «Властелина колец». Пять великолепных залов – Холл, Богатырский, Тронный, Венчальный и Фантазия. В каждом сотни подсвеченных лампами сталактитов, сталагмитов и сталагнатов, образующих немыслимые фигуры людей, животных, деревьев... А по нижнему ярусу протекает неспешная подземная речка. Увидишь в ней Голума, ловящего слепую рыбу, – не очень и удивишься… Вот только находятся залы пещеры на разных уровнях и мы преодолели расстояние равное высоте девятиэтажного дома, спускаясь и поднимаясь по лестницам и коридорам. Поэтому выбрались на поверхность мы изрядно запыхавшимися. Небольшая передышка и снова в путь, обратно в Адыгею, где нас ожидает последняя встреча дня.

Не знаю как моим спутникам, а мне ручей Руфабго и его водопады понравились больше всего за время поездки. Представьте себе глубокое ущелье, залитое солнцем, пробивающимся сквозь густую зелень деревьев, а посредине бежит горный ручей. Руфабго – в переводе с адыгейского означает буйный. Возможно, весной он, действительно, буянит и безобразничает, ворочая валуны и вырывая с корнем деревья, но сейчас в конце лета он тих и приветлив. Петляя между камней, тихо журчит, словно пытаясь рассказать какую-то старинную легенду, или призывая порадоваться красоте окрестных гор и лесов. Местами ручей разливается тихими широкими заводями, или с веселым шумом обрушивается вниз красивейшими водопадами, каждый из которых имеет имя – Шум, Девичья коса, Сердце Руфабго, Три брата… Всего их около десяти, но мы добрались лишь до четвертого. Ноги уже еле держали, да и тропа вдоль ручья, изобилующая крутыми подъемами, валунами и мощными корнями деревьев, больше подошла бы горным козам, а не человеку(даже удивительно, что никто из нас не сорвался с нее вниз). Но и то, что мы успели увидеть, врезалось в память навсегда.

У водопада Девичья коса разлилось небольшое озерцо. Самые отважные из нас даже рискнули окунуться в его холодные воды. Здесь и завершилось наше путешествие по плато Лаго-Наки. Пришла пора возвращаться в Ейск, увозя с собой яркие впечатления об удивительном крае гор, лесов и водопадов, наполненном ароматом яблок и хвои, поэтическими легендами. Обязательно вернусь сюда снова. Но не в составе туристической группы, а самостоятельно. И лучше весной, когда горы и долины покроются цветами, а ручей Руфабго запоет песню пробуждающейся природы.

© Тимур Савченко, текст, 2016

© Книжный ларёк, публикация, 2016